Авторучка устройство ремонт уход - источник djvu, сборка 98-100 страниц

источник текста и схем, статья - Н.Зыков. Авторучка: устройство, ремонт, уход.
Н.Зыков. Авторучка устройство ремонт уход
Н.Зыков. Перьевая ручка устройство ремонт уход
N.Zykov. Pen device repair maintenance
N.Zykov. Fountain pen device repair maintenance
N.Zykov. Fountain pen constitution repair service

источник скан исходников - журнал Наука и жизнь № 8 1966 год - файл 1966_08.djvu - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5047014
источник фото исходников - журнал Наука и жизнь № 8 1966 год - sergej.grigoriew2011 - https://fotki.yandex.ru/users/sergej-grigoriew2011

вырезаны и склеены 6 и 7 страницы вкладки, со схемами разборки "поршневая авторучка" и "пипеточная авторучка", и страницы самой статьи 98-100 - перед разборкой своей ручки обязательно прочитайте всю статью, и комментарии под картинками - схемы без дополнительного текста мало полезны, и неотображают всех тонкостей разборки и эксплуатации

полный текст статьи выложен под соседним фото - снят через через finereaderonline.com - http://ixbt.photo/?id=photo:1162448
полные схемы из цветных вкладок, выложены под соседним фото - djvu и фото версии - http://ixbt.photo/?id=photo:1162449

современные советы и рецепты тормозящей смазки, а также комментарии и дополнительный текст по этой статье - живут под схемами разборки со страниц 6 и 7 - http://ixbt.photo/?id=photo:1162449
тест самодельной тормозящей смазки на VK Любители перьевых ручек - https://vk.com/topic-5211851_34025393?post=779

большая картинка для печати без артефактов сжатия превьюшки - в самом низу странички, после всего текста, нажать подпись - Оригинальная фотография: 10150 x 6400 (18,7 Мб)
...
...
полный текст статьи :
Н.Зыков. Авторучка: устройство, ремонт, уход.
снят через через finereaderonline.com

(стр 98 начало)

АВТОРУЧКА: устройство, уход, ремонт.

Авторучка давно уже стала предметом первой необходимости. Ручки есть на любой вкус: от простых ученических до роскошных из подарочного комплекта с позолоченными крышками и «золотыми» перьями. В этой многочисленной семье ручек есть даже стило - сувенир длиной чуть ли не в полметра.

Автоматические ручки выпускаются у нас в стране многими предприятиями. Самый крупный производитель - ленинградский завод «Союз». Он автор около сорока пишущих механизмов разнообразной конструкции (фото вверху на 6-й и 7-й стр. цветной вкладки). Тем не менее основные принципы действия у большинства выпускаемых сегодня авторучек практически одинаковы. Поэтому, зная эти принципы, можно умело пользоваться авторучкой любой конструкции, а в случае необходимости - и починить ее.

«Чернильные» ручки различаются в основном по типу так называемого наборного узла - механизма, который обеспечивает набор чернил.

Наборные узлы бывают двух типов - поршневые (разрез на 6-й стр. цветной вкладки слева) и вакуумно-пипеточные (разрез на 7-й стр. цветной вкладки справа). Первый засасывает чернила в резервуар ручки с помощью поршенька, который создает в баллоне разрежение, а второй устроен по принципу пипетки,

Какая конструкция лучше - поршневая или пипеточная - сказать трудно. Обе одинаково хороши, одинаково удачны. Поэтому можно покупать ту ручку, которая кажется вам удобнее.

Другое дело - пишущий узел. От его конструкции зависит многое: и то, как будет писать ручка, нисколько равномерно будут подаваться перу чернила, будут ли получаться при письме кляксы, насколько долго каждый раз придется «расписывать» ручку, которую длительное время не вынимали из кармана.

Время - лучший судья - показало, что конструкция с закрытом пером, созданная много лет назад фирмой «Паркер», оказалась наиболее удачной: до сих пор большая часть авторучек делается с закрытым пером, по паркеровскому подобию. Выпускаются, правда, и ручки с открытыми перьями, но качество их ниже.

Почему конструкция закрытого пера оказалась лучшей? Дело в том, что подача чернил к перу зависит от многих причин. На заре изобретения авторучек считали, что достаточно поставить у пера податчик чернил с тоненькими желобками - и вопрос решен. Но даже самый отличный такой податчик частенько отказывал - ручку порой приходилось встряхивать, как градусник, а если ручку долго держали носиком вниз, на кончике пера появлялась капля.

После долгих поисков инженерная мысль решила почти все казавшиеся неразрешимыми задачи. Почему, например, нужно было встряхивать ручку перед письмом? Потому что в податчике засыхали чернила и преграждали доступ к перу новой порции «живительной влаги». Поэтому в конце концов была разработана конструкция податчика-конденсатора с капиллярами - тончайшими чернилопроводами. Попав однажды (стр 99 начало) в податчик, чернила оставались там долго и не засыхали, так как капилляры обеспечивали непрерывную циркуляцию жидкости независимо от того, пользуются ручкой или она лежит в кармане. Чернила, Нагреваясь от тепла человеческого тела, поднимаются из баллончика в конденсатор, там в сетке прорезей, похожих на радиатор автомобиля, охлаждаются и по капиллярам стекают обратно в баллончик. Циркуляция не прекращается и тогда, когда ручку держат пером вниз - излишняя порция чернил, «забив» конденсатор, нагревается от тепла руки (ручку ведь держат обычно в нижней ее части, около пера!) и, расширяясь, поднимается в баллон, где чернила более холодные. Когда ручка находится в кармане, то защитный наконечник у пера, сделанный из той же пластмассы, что и корпус, обеспечивает одинаковое, равномерное распределение тепла по всей ручке, и она не подтекает. Так закрытое перо выиграло состязание с пером открытым.

Что же касается самих перьев, от которых зависит толщина линии письма, то наша промышленность выпускает их двух видов - стальные и «золотые». Лучшими, но, разумеется, наиболее дорогими являются «золотые». Они делаются из сплава золота и серебра, а кончик уплотняется специальным сплавом на основе редкого металла осмия. Пером из нержавеющей стали можно писать в среднем два года. «Золотое» же рассчитано на 6—10 лет жизни, в течение которых оно практически не стирается.

Чтобы ручка хорошо работала, мало знать, как набрать в нее чернила, хотя и это важно - нужно уметь правильно с ней обращаться, ухаживать за ней.

Лучше всего пользоваться синими чернилами для авторучек. Выпускает их предприятие «Красный художник». В составе этих чернил нет веществ, разрушающих пластмассу, из которой сделана ручка. Многие любят писать черными чернилами. Но если у вас поршневая ручка, употреблять их не стоит: дело в том, что в состав этих чернил входит уксусная кислота, сахар и спирт, а кислота разъедает полистирол, из которого отливается баллончик-резервуар. В результате стенки баллончика становятся тоньше, и чернила начинают просачиваться за поршень - ручка течет.

Ручку надо регулярно промывать - желательно раз в неделю. Для этого достаточно несколько раз набрать в нее воды и выпустить. Как только будет выливаться чистая струйка - ручка промыта. При промывке можно пользоваться только водой комнатной температуры: горячая вода размягчит пластмассу, и ручка деформируется. Ни в коем случае нельзя для промывки пользоваться ацетоном, бензином, спиртом, кислотой или другими химическими веществами: они могут растворить резиновые и пластмассовые детали.

Перед тем, как заправить ручку чернилами другого цвета, ее необходимо тщательно промыть. Если этого не сделать, то остатки прежних чернил, вступая в химическое взаимодействие с новыми чернилами, могут не только их обесцветить, но и повредить пластмассовые детали самой ручки. В некоторой степени в этом отношении лучше пипеточные наборные узлы. Однако не следует забывать, что в них, кроме резиновой пипетки, есть и полистирольные детали чернилопроводов.

Ни в коем случае не следует без особой надобности разбирать ручку. При заводской сборке детали закрепляются особыми тормозящими смазками, которые обеспечивают прочность соединения и герметичность. Но если уж возникла необходимость в разборке (чтобы устранить какой-либо дефект или заменить испортившуюся деталь, не прибегая к услугам мастерской), то разборку и сборку нужно вести строго по правилам, купив предварительно в магазине нужную для замены деталь.

Экскурс в «разборку» начнем с поршневой ручки. Памятуя, что для сборки обязательно потребуется тормозящая смазка, заранее приготовьте ее. Делается она из канифоли, битума, касторового масла и бензина. Для смазки № 1 (тормозящая прозрачная, слабая) нужно растолочь в ступке 1 и 1/2 части канифоли и растереть порошок с 1 частью касторового масла. Составляющие смазки № 2 (тормозящая прозрачная, густая) делаются точно так же, как и № 1, но пропорция их иная: канифоли 4 части, а касторового масла 1 часть. Смазка № 3 (тормозящая черная, густая) готовится так: 3 части канифоли растираются в порошок и смешиваются с 4 частями битума, затем смесь стирается с 2 частями бензина. Бензин необходим для быстрого твердения смазки, поэтому добавлять его желательно непосредственно перед употреблением смазки.

На заводе используются все три типа смазки, в домашних условиях можно применять любую из трех. Излишек смазки с деталей удаляется тряпочкой, смоченной в бензине. Принцип применения смазок прост: прозрачные детали «склеиваются» прозрачными смазками, непрозрачные - непрозрачной, битумной смазкой. Как временную замену тормозящей смазки можно использовать губную помаду.

Когда готовы смазки, можно приступать к разборке ручки. Прежде всего снимается крышка с держателем (схема 1 на 6-й стр. цветной вкладки), а затем легко отвинчивается ствол (схема 2). Следующей отвинчивается резьбовая втулка, а за ней - гайка (схема 3). Запомните, что эти резьбовые соединения в ручке имеют «левую» резьбу! Развинчивать нужно слева направо. После этого при некотором усилии отвинчивается наборный узел, имеющий правую резьбу (схема 4), и шток легко вынимается вместе с поршнем (схема 5).

Замените негодную деталь, а затем вновь соберите ручку. Поршень при сборке надо смазать касторовым маслом (стр 100 начало), а каждую резьбу - небольшим количеством тормозящей смазки.

Теперь приступайте к разборке пишущего узла. Предварительно осторожно зажав плоскогубцами переходную втулку и помня о том, что резьба здесь левая, сначала отвинтите наконечник (схема 6), а затем с небольшим усилием вытяните перо с податчиком (схема 7). При сборке, как уже говорилось, все операции проводятся строго в обратном порядке. Перо с податчиком при этом нужно установить ровно против выемки на конусной втулке. Кончик пера должен отстоять от кончика податчика не больше, чем на три - пять миллиметров. Все резьбовые соединения промазываются тормозящей смазкой.

Разборка ручки с вакуумно-пипеточным наборным узлом также начинается с того, что с нее снимают крышку с держателем (схема 8 на 7-й стр. цветной вкладки). Затем отвинчивается наконечник, имеющий правую резьбу (схема 9) и с таким же усилием (Внимание! Резьба «левая»!) отвинчивается ствол, из которого извлекается гофрированная трубка со штоком (схема 10). Плоскогубцами вынимается перо (схема 11), а затем без усилий вынимается податчик с трубочкой (схема 12). После этого отвинчивается конусная втулка (схема 13). Можно снять и резиновую гофрированную трубочку, обрезав осторожно ниточки, которыми она подвязана к переходной втулке и штоку (схема 14).

И опять, когда будете собирать все узлы, не забывайте про смазку !

Крышка с держателем у всех ручек разбирается одинаково: тремя пальцами надо отвинтить винт вместе с чашечкой держателя. При сборке, чтобы держатель не поцарапал крышку, под него нужно подложить тряпочку или сложенный вдвое кусочек бумажки.

Для того, чтобы разобрать пипеточную ручку, у которой наборный узел состоит только из пипетки и металлического колпачка с пружинкой, нужно без усилий снять металлический колпачок и сдернуть резиновую пипетку. Когда же пипетка надевается на место, края втулки следует смазать тонким слоем резинового клея, а пипетку привязать к втулке прочной ниткой.

Если возникает необходимость заменить у «чернильной» авторучки вышедшее из строя перо, то разборку делать не надо: достаточно вытащить аккуратно старое перо и на его место поставить новое.

Есть импортные авторучки, перья которых навинчиваются. Для смены такого пера его нужно отвинтить, резьбу протереть тряпочкой, смоченной в касторовом масле, затем смазать тормозящей смазкой и навинтить новое перо. Лучше всего использовать смазку № 3 - битумную. Если перо навинтить без смазки или на старую смазку, то герметичность нарушается, и в стык будут подтекать чернила.

Импортные ручки, у которых наборный узел выполнен в виде пипетки со штоком-кнопочкой, лучше не разбирать - их трудно отремонтировать, так как запасных деталей в продаже нет.

Все большее распространение сегодня получают шариковые ручки. Главная деталь ручки - пишущий узел. Он состоит из металлической или пластмассовой трубки с металлическим наконечником, в который с точностью до долей микрона завальцован миниатюрный шарик из нержавеющей стали. «Заправлять» пишущий узел новой пастой, как это нередко делается, нельзя даже в заводских условиях, не говоря уже о кустарных мастерских. Чтобы заправить опустевший баллончик, нужно выдавить шарик. А стоит его выдавить, как нарушается взаимодействие схемы паста - носик - шарик. Зазор между шариком и стенкой наконечника увеличивается (пусть даже на микрон), и ручка начинает слезиться. Ручка, как правило, перестает писать. Кроме того, пишущий узел рассчитан на определенный срок работы. Пасты хватает, чтобы провести непрерывную линию длиной в один километр. На этот же срок рассчитан и шарик. Вращаясь в латунном гнезде, он стирает его стенки. Через километр пути зазор между стенкой и шариком увеличивается, и дополнительная порция пасты не может нормально удерживаться в баллоне. Более того, как бы аккуратно ни заполнять баллон пастой, в пасте всегда будут микроскопические пузырьки воздуха. При письме эти пузырьки дадут пропуски на линии. На заводе каждая трубка после заполнения пастой подвергается уплотнению - ее с огромной скоростью вращают на барабане центрифуги.

Если паста кончилась, нужно купить в магазине сменный узел (они выпускаются отечественными заводами и продаются в магазинах). Чтобы заменить пишущий узел, нужно отвинтить колпачок с кнопочкой и высыпать все детали на стол. Затем в колпачок вложить кнопку узкой частью вниз, сверху вложить «грибок», вставить пластмассовую втулку, чем-нибудь продвинуть эту втулку в глубь колпачка до упора, надеть на колпачок металлическое колечко и вставить новый пишущий узел. Затем надеть пружину и ствол. Остается свинтить ствол с колпачком - ручка готова писать снова.

Шариковые ручки очень удобны. Можно не опасаться, что из них вытекут чернила,—писать можно даже в реактивном самолете на высоте 12 километров, когда перьевые ручки «почивают» в специальных целлофановых пакетах...

Многих волнует, можно ли шариковой ручкой подписывать банковские документы и ведомости?
Правление Госбанка СССР издало разъяснение, где говорится, что все денежно-расчетные документы заполнять и подписывать шариковыми ручками можно.

Вот, пожалуй, и все, что на первый случай следует знать о необходимейшем механизме - авторучке.

Н. ЗЫКОВ

(стр 100 конец)

сборка картинок в общую - © maxara, Samara city, 2017